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Asunto:[MESHIKO] Foro Social Mundial India - imagenes
Fecha:Martes, 20 de Enero, 2004  11:36:36 (+0100)
Autor:CLAES <claes @..........uy>
En respuesta a:Mensaje 1489 (escrito por CLAES Uruguay)

Reportes del Foro Social Mundial (India, Bombay) 
en Globalizacion America Latina (www.globalizacion.org) 
y La Insignia (www.lainsignia.org) 
 
 
FRAGMENTARIO: 
IMAGENES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL EN LA INDIA 
 
 
Gerardo Honty, desde Bombay  
 
Dos fotos por dentro  
 
Hay una huelga de hambre de los "dalits" en pleno corazón del Foro. Esta 
casta -la más baja de la jerarquía hindú- tiene una numerosa y activa
participación 
en el Foro Social Mundial y sus delegados se encuentran por docenas en cada 
una de las movilizaciones y conferencias donde se abordan sus problemas. 
Al menos dos de ellos -en lo que yo pude ver- yacen boca abajo sobre unos 
trapos desde ayer lunes en uno de los más importantes cruces de calles del 
FSM. Son los huelguistas de hambre que se han pintado en la espalda la consigna:

"No más discriminación a los dalits" mientras sus compañeros los rodean 
para protegerlos de la tumultosa muchedumbre que camina -y la mayoría de 
las veces marcha- por las callejuelas internas del Nesco Ground. Las pancartas 
que portan los dalits hablan de una vida miserable, limpiando las inmundicias 
y revolviendo en la basura de las castas superiores. Estas llaman "intocables" 
a los dalits, pues les resulta insoportable el solo roce de su asquerosa 
piel.  
Un campesino de Andhra Pradesh hace su propia protesta en nombre de todos 
los campesinos. Es un hombre de unos cuarenta años, fuerte y algo grueso, 
con el color de piel oscuro de los que viven por estas regiones. Tiene los 
ojos pequeños y mira siempre más allá de la mirada de su interlocutor. Algunos 
de los participantes del Foro Social Mundial se detienen a tomarle fotografías. 
Se ha cosido limones en distintos lugares de su cuerpo, atándolos con hilos 
que previamente han atravesado su carne con la ayuda de una aguja. Un limón 
pende de un hilo cosido a su labio inferior, dos cuelgan de sus cejas, otros 
dos de sus mejillas y así lleva una docena de limones colgados en el pecho, 
la espalda, las orejas... Lleva un cartel que dice: "El dolor que yo siento 
es nada comparado con el de mis hermanos campesinos".  
 
Un grabado a las puertas  
Los mendigos, vendedores y taxistas se han enterado que llegamos a Bombay. 
Yo había estado antes en otras ciudades de la India y me había sorprendido 
esta ciudad por la normalidad con que se transitaba por la calle. Hoy Bombay 
se ha develado India para mi supina y consagrada ignorancia. Hace un mes 
atrás, a un alto funcionario del gobierno indio le preguntaron su opinión 
sobre el FSM: "Acabo de enterarme por un diario que algo así se está por 
hacer...". Esto ha ocurrido también con la gente común de Bombay. Hasta 
ahora no se había notado, pero hoy, salir o entrar del Nesco Ground es una 
desesperada e inútil carrera para zafar de los varios vendedores, niños 
harapientos y taxistas que a uno lo persiguen, agarran y conversan durante 
-por lo menos- media cuadra cada uno con su letanía. Cuando alguno de ellos 
se cansa de recibir las repetidas negativas o la concienzuda y esforzada 
indiferencia que el caminante le profesa, ya hay otro pronto para ocupar 
su lugar. Pero todo acaba alguna vez y la odisea termina en las puertas 
del Foro donde no se puede entrar sin la debida acrecitación.  
He hablado con varios colegas de ésto y los he observado también. Todos 
tenemos la misma confusión: si le damos una moneda a uno, debemos darle 
a todos. Y si le damos a todos los que nos rodean, no pasará un segundo 
antes que vengan decenas por lo suyo. Y tras los niños los vendedores que 
también son harapientos. Y los mendigos adultos que son tan raquíticos como 
los niños pero de mayor tamaño. Así eran las ciudades de la India que había 
conocido antes y ahora reconozco a la India en Bombay. Pero hay algo que 
no encaja al estar dentro del FSM condoliéndonos de todos los pobres y
marginados 
del mundo al menos un par de veces cada hora y luego buscar refugio adentro 
del propio Foro para no ser envuelto en aquella pesadilla de ruegos y súplicas. 
Es acongojante pasar de largo huyendo de aquellos bracitos raquíticos que 
te piden una moneda; y del viejo desdentado y con la boca partida que te 
agarra de la camisa y este lisiado que muestra sus muñones ante tus ojos 
como seña de identidad y derecho de reclamo... Basta! Me meto en un taxi 
que me sale 200 rupias (unos 5 dólares) y huyo del séptimo círculo del Dante. 
 
 
Una pintura por fuera  
Pero no es tan sencillo meterse en un taxi. Apenas uno asoma la cabeza a 
la puerta del Nesco Ground aparecen los primeros oferentes. En general visten 
camisa celeste y pantalón de corte europeo, aunque el polvo les ha borrado 
mucho de su glamour original. Te preguntan si precisas un taxi y en caso 
que respondas afirmativamente hacen una seña a alguien -uno no distingue 
a quien en medio de la multitud- y luego te acompaña hasta un "taxi de aire 
acondicionado" como le llaman. Es difícil saber cuanto le va a costar a 
uno ese viaje pero sospecha que vale una fortuna. Tenía razón. Me bajé a 
mitad de camino pues el taxímetro ya marcaba 200 rupias cuando aún no había 
llegado a la cuarta parte de mi recorrido.  
Si uno logra escurrirle el bulto a los oferentes de taxis de aire acondicionado 
se topa con los otros taxistas. Estos conducen unos autos de la década del 
50 -tipo Fiat en su mayoría- y el precio se acuerda de antemano sin recurrir 
al "taxímetro". Pero esta segunda batalla por el taxi recién empieza. En 
pocos segundos al menos seis ellos están a mi alrededor hablando un inglés 
bastante incomprensible para mí y haciendo ofertas distinto tipo, antes 
incluso de saber adonde voy. Como todos hablan a la vez cuando yo menciono 
mi lugar de destino, todos contestan al unísono y alguno ya me agarra el 
bolso para llevarlo hasta su propio taxi. Uno termina haciendo un mental 
"tin-marín-dedó-pingüé" (1) y se va con cualquiera de ellos lo antes posible 
para acabar con aquel loquero.  
Si por casualidad a uno le viene un ataque de pánico y huye del gremio de 
los taxistas Fiat sin aire acondicionado, aún le queda la legión de "riskhaws" 
(moto-triciclos) que tienen las tarifas más bajas. Estos lo siguen también 
también a uno pero como no se pueden bajar de su vehícilo lo siguen con 
la moto andando. Dos o tres rikshaws detrás de uno en una salida del Foro 
a un horario normal, es un buen estándar.  
Claro que uno siempre puede optar por el autobus. Me dijeron que me servía 
el N° 40 pero como los números están en escritura hindi nunca consigo
identificarlo. 
 
 
(1)	Juego infantil para seleccionar a uno al azar. 
 
G. Honty es investigador asociado en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología 
y Equidad América Latina) y es director de CEUTA (Centro de Estudios Uruguayo 
de Tecnologías Apropiadas). Producido por D3E (www.globalizacion.org). 
 
 
 
 
 
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